Капризный баклажан: как угодить южному овощу

В нашей зоне желательно высаживать рассаду в парнике или теплице. Для хорошего роста подкармливают растения полным минеральным удобрением до трех раз за сезон: через 2 недели после высадки, во время цветения, в период созревания плодов. 

Почва не должна пересыхать. В хорошую погоду поливают баклажан 1-2 раза в неделю, когда жарко – через день. Растение не терпит корку на почве, и при этом не любит и рыхление. Проще всего для решения этой задачки использовать мульчу из компоста, перегноя или соломы. Тепличные сорта формируют в 3 стебля, подвязывая их к опорам. Обычно в первые две недели дели августа прищипывают верхушки стеблей, чтобы остановить рост в высоту и улучшить созревание завязей. Баклажаны низкорослых скороспелых сортов формировать не надо.

Иногда начинающие овощеводы жалуются на то, что баклажан часто болеет. На самом деле это растение очень чувствительно к поливу и богатой почве, и если вы не можете обеспечить ему идеальные условия, за выращивание не стоит и браться. Или бывает так, что здоровая и крепкая рассада прекрасно прижилась, но как дело доходит до распускания бутонов и завязывания плодов, начинаются проблемы. Вот только некоторые из них.

Вот некоторые проблемы, с которыми вы можете столкнуться:

• Листья мелковаты, бледно-зеленые, частично опадают. Плоды мелкие, искривленные, также могут опадать до созревания. Возможно, растениям не хватает азота. Исправить положение можно подкормкой азотным удобрением или жидким навозом.
• Скручивание листьев лодочкой у баклажана, растущего в теплице. Как правило, это не болезнь, а недостаток полива или нехватка некоторых макро- и микроэлементов в почве (фосфора, магния, марганца). Выход: обильно полить. Если через 5-6 часов листья не развернулись, подкормить золой.  
• Листья приобретают темно-зеленый или даже фиолетово-синий оттенок, а некоторые опадают при недостатке фосфора. Если вы высадили растения в плодородную почву, возможно им холодно - при температуре почвы до 15°С этот элемент слабо усваивается. То же самое происходит, если субстрат слишком кислый (торф).
• Желтеют и засыхают края нижних листьев, на плодах появляются пятна при недостатке калия. Необходима подкормка калийным удобрением.
• Отмирание верхушечных почек, осыпание цветков, обесцвечивание листьев между жилками, пестрые листья могут быть признаком недостатка микроэлементов. Тут также поможет внекорневая подкомка микроэлементами (удобнее покупать жидкие препараты, не требующие разведения).
• Опадение цветков. Вы поспешили с высадкой рассады, когда температура воздуха и почвы  не достигла 12 °С, поэтому рост приостановился, а пыльца стала стерильной. Или наоборот – теплица перегрелась на солнце, почва пересохла.  Третья причина – вы слишком активно рыхлили почву и повредили корни.
• Деформация плодов. Низкая температура воздуха, почвы или слишком кислая почва, избыток азота при недостаточном поливе и освещенности. или нерегулярный полив.
• Низкий урожай. Возможно, вы переусердствовали с прищипками, удалением побегов и верхушки т.д. Растение не развилось полностью и плохо плодоносит. Вторая причина типична для новичков в выращивании. Они ждут полного созревания, а напрасно. На самом деле плоды срезают  светло-сиреневыми или кремовыми, а дозревают они сами.

Читайте также:

• Как выбрать и выращивать съедобные цветы для ресторана
• «ЭКО-культура»: Одиннадцать лет выращивания томатов
• Интересные сорта овощей не нужны перекупщикам
• Световые ловушки и спороулавливатели помогут избежать потери урожая
• Шмели: лучшие опылители теплиц
• Модернизировать или сносить старые теплицы